‘Made in America’ nasuprot brze mode

Ranije ovog mjeseca, internetski prodavač Nasty Gal šokirao je obožavatelje podnošenjem zahtjeva za bankrot. Draga e-trgovine, koja je prodavala originalne dizajne, vintage komade i predmete drugih marki, postala je hit društvenih mreža zahvaljujući inovativnom brendiranju. Propast kolege američkog miljenika American Apparel nije bila baš toliko iznenađujuća jer je dugo krčkao u loncu unatoč popularnosti marke. Iako su obje tvrtke navele brojne razloge, uključujući pravne probleme i loše upravljanje financijskim krahovima, glavni, uznemirujući čimbenik također je bio ključan - većinu svoje proizvodnje zadržale su u Sjedinjenim Državama.

Veće plaće i troškovi upravljanja oznakom Made in USA, iako etični, imaju vrlo skupu cijenu. Brendovi srednje klase koji pokušavaju zadržati taj status naišli su na prepreke koje konkurenti brze mode mogu zaobići nudeći slične dizajne uz minimalne financijske gnjavaže.

Globalno modno tržište sada je industrija s gotovo tri bilijuna dolara godišnje. Iako se može pomisliti da su glavni doprinos vrhunski dizajneri sa svojim skupim cijenama, većina dobiti može se pripisati industriji brze mode. TJX tvrtke, trgovac s popustom i jeftinije cijene, na primjer, samo su u fiskalnoj 2015. godini ostvarile gotovo 31 milijardu dolara prihoda. Tada ne čudi da svaki šesti živi čovjek danas živi u nekom dijelu globalne modne industrije. To je čini industrijom koja najviše ovisi o radu na zemlji, od čega je većina prepuštena u zemlje u razvoju, posebno u Aziji, gdje dominiraju zapadnjačka imena kućanstava. Prema Konzorciju za radnička prava, neovisnoj organizaciji za radnička prava koja nadzire radne uvjete u tvornicama širom svijeta, H&M je najveći proizvođač odjeće u Bangladešu. Mumbajska tvornica.Foto: Nicholas Adams / Getty Images

Do šezdesetih godina Amerika je još uvijek izrađivala 95 posto svoje odjeće. 2015. godine u Sjedinjenim Državama proizvedeno je samo 3 posto, a nevjerojatnih 97 posto prepušteno je vanjskim tvrtkama. Većina prodavača brze mode vidi puno smisla u preusmjeravanju svojih proizvodnih praksi na zemlje poput Bangladeša, Indije, Kambodže, Kine i Vijetnama zbog svojih niskih plaća, labavog lokalnog zakona o radu i sporazuma o slobodnoj trgovini.

Što je cijena jeftinija, to retorika profita više proizlazi i iz činjenice da većinu Amerikanaca zapravo nije briga za način izrade odjeće sve dok je jeftina. Zapravo, anketa Gallupa iz 2013. godine pokazala je da se više od 55 posto američkih potrošača apsolutno ne trudi otkriti gdje je odjeća stvorena tijekom kupovine. Novi su brendovi svjesni toga i stoga paranoični u pogledu preuzimanja financijskog rizika lokalne proizvodnje. Cijela industrija traži jeftinije cijene. Brandovi će javno izjaviti da to nije slučaj, ali, neslužbeno, ako bilo koju tvornicu pitate trenutno njezino najveće pitanje, nije me briga u kojoj su državi, reći će 'snažan pritisak njihovih klijentima da snize cijenu ', rekao je Edward Hertzman, osnivač Sourcing Journal Online, trgovačke publikacije koja pokriva lanac opskrbe odjećom i tekstilom za Business of Fashion.

Budući da svaki tjedan u trgovine dolazi nešto novo, umjesto dvije sezone, marke sada imaju 52 sezone godišnje. Kako bi učinkovito podržali ovu masovnu proizvodnju, zadržavajući niske cijene, dućanice i modne tvornice u zemljama trećeg svijeta smatraju održivom i profitabilnom opcijom. Kad zapadni trgovci snize cijene, prisiljeni smo se pridržavati i sniziti cijene, a to izravno utječe na ono što rade naši radnici, rekao je nezadovoljni vlasnik tvornice odjeće u Bangladešu za Braganca pod uvjetom da ostane anoniman.

Trenutno preko 4 milijuna ljudi radi u tim dućanima, a prosječni radnik u Bangladešu zarađuje oko 67 američkih dolara mjesečno, što iznosi samo nešto više od dva američka dolara dnevno. Danas su među najslabije plaćenim radnicima odjeće na svijetu. Uz to, preko 85 posto tih radnika prvenstveno su žene koje nemaju nikakve zdravstvene beneficije ili bilo kakav oblik financijske sigurnosti. Udruživanje je nezakonito, a uvjeti rada postaju samo nepodnošljivi. No većina ovih velikih tvrtki opravdava ove niske plaće i nesigurne radne uvjete pod pretpostavkom da u konačnici pružaju posao onima koji ih trebaju. Nažalost, čak ni tragedije poput rušenja dućana Rana Plaza u Daki u Bangladešu, koja je usmrtila preko 1.000 radnika, nisu malo promijenile njihovo stajalište.

Propuštene su mogućnosti za ponovno otkrivanje lanca opskrbe i ne mogu sa sigurnošću reći da se Rana Plaza neće ponoviti u pogledu razmjera. Stotine ljudi izgubilo je život, ozlijeđeno je ili im je zdravlje narušeno proizvodnjom odjevnih predmeta budući da Rana Plaza i odjevna industrija ostaju opasni, zagađuju i energetski intenzivni kada to ne mora biti ništa od toga. Trgovci su smjeli kontrolirati i voditi pregovore nakon toga i nisu bili dovoljno nesebični na način na koji su im se obratili, britanski autor i novinar brzog modnog dokumentarca iz 2015. Istiniti trošak Rekla je Lucy Siegle u intervjuu.

Ali koliko je teško industriji od više milijardi dolara osigurati poštenu zaradu svojih radnika i zajamčiti najosnovnija ljudska prava?

Tolikom broju od nas pričana je priča o sweatshopu temeljena na lažnom omjeru nula. Objašnjeno je kao poboljšanje uvjeta ili oduzimanje posla. Možemo izgraditi bolje sustave za zadržavanje ovih radnih mjesta, a istovremeno provoditi uvjete koji poštuju najosnovnije ljudsko dostojanstvo radnika i dugoročno zdravlje ovog planeta koji svi zovemo domom, rekao je Andrew Morgan, postprodukcija - bio je direktor tvrtke Istiniti trošak. Ne mogu se sjetiti niti jedne druge industrije koja nas danas tako jasno prisiljava suočiti se s implikacijama globalizacije, ljudskih prava, ženskih prava i ekološkog sudara na kojem idemo, dodao je.

Rizike manjkavog lanca opskrbe u konačnici nose oni najugroženiji i na dnu, koji nemaju drugu mogućnost osim da budu dio njega. Oni plaćaju cijenu jeftine odjeće koju kupujemo. Međutim, industrija se polako, ali sigurno mijenja, počevši od vrha. Očigledan je, premda spor, pomak u nastojanju da se promijene te proizvodne prakse. Kering, tvrtka koja stoji iza vrhunskih dizajnera, uključujući Stellu McCartney, utrla je novi put u modni svijet, ka održivosti. Ranije ove godine Burberry je najavio planove uložiti 50 milijuna funti kako bi proširio i preselio većinu svoje proizvodnje na sjever Engleske. People Tree, Brooks Brothers i Zady brendovi sustižu reformaciju vođe kategorije u utrci održivog stila.

Olaf Schmidt, potpredsjednik tekstila i tekstilnih tehnologija u Messe Frankfurtu, jednoj od najvećih svjetskih sajamskih tvrtki, organizira Etičku modnu reviju u Berlinu i hvali činjenicu da održivost sada postaje kamen temeljac za sve veći broj kupaca. Potrošači sada imaju širok raspon suvremenih modnih marki ukorijenjenih u održivosti. Primjerice, na našim sajmovima više od 160 etiketa izlaže svoje kolekcije svake sezone i rade na održiv i transparentan način.

Jer najveći korak prema održivosti i kupovini inspiriranoj humanitarnim potrebama može poduzeti samo potrošač. Oznaka Made In USA može imati veću cijenu, ali definitivno je etičnija.